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Beleuchtungsproblem der Altzeuke BR23

TT-Adel

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Hallo, kann mir einer vielleicht einen Tip geben, wie ich das „klimmen der SMD“ bei Ausgeschaltetem Licht hinbekomme. Einen Kurzschluss konnte ich nicht feststellen. Habe einen Uhlenbrock Lokdecoder verbaut. Ein weiteres Problem ist, die Lok bleibt nach einiger (kurzer Zeit) stehen, und wenn Licht an ist, Blinken alle LED‘s und nach einer weiteren Zeit fährt die Lok weiter. Das Spiel kann ich wohl den ganzen Tag so machen. Wo ist der Fehler.
 
Alte Zeuke BR23 und den Decoder intelli Drive 2 73105 von Uhlenbrock, habe nach anschlussplan gearbeitet und den Blauen aufgelötet.
 
Die Stromaufnahme vom Motor ist zu hoch, deshalb schaltet der Decoder ab.
Der Motorstrom vom Decoder kann nur 0,8A, Kurzeitig 1,5A
Schaue mal nach, was die Kohlen vom Motor sagen?!
 
TT-Adel schrieb:
Hallo, kann mir einer vielleicht einen Tip geben, wie ich das „glimmen der SMD“ bei Ausgeschaltetem Licht hinbekomme. Einen Kurzschluss konnte ich nicht feststellen. Habe einen Uhlenbrock Lokdecoder verbaut. Ein weiteres Problem ist, die Lok bleibt nach einiger (kurzer Zeit) stehen, und wenn Licht an ist, Blinken alle LED‘s und nach einer weiteren Zeit fährt die Lok weiter. Das Spiel kann ich wohl den ganzen Tag so machen. Wo ist der Fehler.
Zum Vergrößern anklicken....

Die Led dürfen eigentlich nicht glimmen.
Vorwiderstände ausreichend bemessen?
Alte Zeuke mit Metallramen? Alles ordentlich voneinander isoliert?
Blauen Draht (Decoder Plus) selber aufgelötet? Der darf keine Verbindung zum Rahmen bekommen (wenn Metallrahmen).
Mach mal ein Bild von Deiner Verdrahtung.
Wenn ein baugleicher Motor vorhanden ist > neuer Versuchsaufbau ohne Lok.
 
Hallo, als Widerstand habe ich 1,2 Kiloohm pro SMD, es sind Duo SMD LED wobei der gemeinsame Anode geht zum Anschluss U+ und die Kathoden weiße geht auf Weiß bzw. Gelb und die Roten gehen jeweils auf A1 & A2. Den Decoder habe ich in den Tender gebaut, sollte keine Kurzschlüsse bekommen. Habe die Lok mal ohne Fahrbetrieb aufs Gleis gestellt, der Decoder wird recht warm bis heiß. Somit denke ich mal das die Abschaltung über die Temperatur kommt. Habe auch mehrfach schon alles durchgesehen. Auch wenn ich den Decoder neben die Lok lege glimmen die LED. Kann es sein das da noch eine Z Diode mit eingebaut werden sollte. Im Normalfall doch nicht?
 
Hallo , ich finde das die Stromaufnahme ganz ok ist, ( Rundmotor hat doch nach Aufdruck auch 160mA, und der Rest kommt von den 6 LED - hat ein Spitzenlicht von mir bekommen) ich habe schon überlegt ob ich nicht die Kohlen im Vorfeld hätte Analog einfahren sollen. Im übrigen habe ich auch den Motor gereinigt bevor er neue Kohlen bekommen hat. Kohlen - Anpressdruck ist auch da , ob zu hoch kann ich nicht sagen, bei einem Vergleichsmotor fühlt es sich ähnlich an.
 
Mh okay.
Was macht denn die Lok, wenn das Licht ausgeschaltet bleibt macht sie dann das Gleiche?
falls du das schon geschrieben hast, habe ich das übersehen
Wenn du noch einen anderen Motor hast, würde ich dir Motor mal tauschen.
Gruß Daniel
 
Neue Kohlen natürlich analog einschleifen. Am besten Motor raus, zwei Drähte ran und nen kräftigen FZ1 und dann Attacke.
Du schreibst - Motor gereinigt, also innen den Abrieb auf Kollektor entfernt?
Da hilft evtl ne ordentliche Spülung mit Bremsenreiniger. Danach die Lagersitze der Welle sparsam ölen.
So hab ich bisher jeden Motor wieder zum sauber laufen gebracht.
 
Dann werde ich denn Motor wohl nochmals ausbauen müssen. Hatte ihn vorab eigentlich als i. O. im Test nach der Reinigung empfunden. (Ist gelaufen und war relativ ruhig) Bin auch schon beim überlegen ob da nicht auch ein Neuer / Mabu Motor passen kann. Sofern der Preis i. O. ist. Eventuell auch. Ist Schwungmasse.
 
Hallo,
Simon schrieb:
Falls das Getriebe aufgrund verharzter Öl- und Fettreste oder klemmender Steuerung oder Zahnradschaden oder oder oder schwergängig läuft, kann natürlich auch dort die Ursache liegen.
Zum Vergrößern anklicken....
das Getriebe habe ich vor dem Zusammenbau schon gereinigt, habe dann das Fett von Trix genommen. Nachdem ich die Lok ohne Gleise laufen gelassen habe (Lego Bausteine unter die Machine und Strom über Tender) ist sie bald 15min am Stück gelaufen. Ach im Decoder habe ich die Temperaturabschaltung auch auf 200 gesetzt. Beim Lauf ist mir aufgefallen das eventuell nicht nur die Temperatur ein Problem sein könnte. Das Gestänge ist ab und an relativ knapp an der Achse mit dem Haftreifen vorbei gelaufen. Eventuell ist es auch da hängen geblieben. Zumindest muss ich mal sehen wo ich auch neue Speichenräder her bekommen kann. Die Achse habe ich jetzt erst einmal mal mit Sekundenkläber am Rad befestigt. Ist auch in der längeren Laufzeit gewandert. Hat jemand einen Tipp wo ich passende Speichenräder bekommen kann. Beim bekannten Auktionshaus habe ich für diese Lok keine gefunden. Gehen auch die Radsätze einer Neueren Lok? Sollte ja dann Tillig oder ..... als Ersatzteile noch haben.
 
Hier mal die Ersatzteilliste der neuen, überarbeiteten BR 23 - Artikel 02112
Ich denke aber, die neuen Radsätze, wenn diese überhaupt noch zu bekommen sind, passen nicht, weil auch die Schneckenwelle geändert wurde.
Ich schau mal, ob ich die Ersatzteilliste zur alten Ausführung noch finde.

Gruß
Andreas
 

Anhänge

  • 10-02112.pdf
    1,1 MB · Aufrufe: 15
Hast du denn wirklich eine Zeuke oder ist sie von BttB?
Erkennbar am Rahmen, voll Metall oder Kunststoff?
Du kannst doch hier im Marktplatz, eine Suchanzeige stellen.
Nein die Neue Radsätze passen nicht.

Gruß Daniel
 
Die aller erste mit Metallrahmen hat aber nur eine angetriebene Achse, meine ich. Da wirst Du nichts mehr bekommen und die Radsätze der BTTB-Variante passen auch nicht.
Eine mit Metallrahmen findet sich in der Bucht unter "Personenlokomotive BR 23 Zeuke".
Ob sich das lohnt, muss jeder selbst entscheiden.

Gruß
Andreas
 
Zur Lok von Zeuke passen technisch Teile gleichen Alters, bei BTTB noch Teile aus früher Tilligproduktion. Die aktuelle Version der 23.10 ist davon noch ein Stück weiter weg, auch wenn das Vorbild identisch ist.
Die ganz alte Technik kann man pflegen, erhalten und damit spielen. Mehr macht meiner Meinung nach nicht glücklich.

Poldij
 
Welche der drei großen Treib- bzw. Kuppelachsen ist denn nun defekt?

Bei der Version mit Metallrahmen hat nur die (mittlere) Treibachse ein (größeres) Zahnrad und eingegossene Treibzapfen.
Diese Achse kann man nicht vom BTTB-Modell nehmen.

Bei den beiden äußeren Kuppelachsen kann man überlegen, von der BTTB- oder Tillig-Version das Ritzel zu entfernen.
Ob aber der Durchmesser und der Abstand des Loches für den Kuppelzapfen zur Zeuke-Version ohne Ritzel identisch sind, habe ich nicht nachgemessen.

MfG
 
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