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Was meinst Du? In meiner 53.000 gab es Platinen ohne Decodersteckplätze. Ich tausche gegen Boards von Digitalzentrale. Ich kann Fotos mit Ihnen teilen, während ich es Schritt für Schritt mache. Die neuen Platinen haben den Vorteil, dass ich nur noch einen Decoder verwenden werde und dass ich rotes Licht auf der Rückseite der Lok haben werde.
Auf diesem Foto können Sie die Form der ursprünglichen Platte, die noch an einem Element montiert ist, und der neuen vergleichen.
Beachten Sie die beiden kleinen Platten, die rechtwinklig zur Vorderseite montiert werden sollen, und die LEDs für die Lichter (weiß und rot) sollten darauf gelötet werden.
Die Platten haben auch Platten zum Sammeln von Elektrizität, die Sie selbst biegen müssen, um eine Form zu erhalten, die gut an der Sammlung von Elektrizität haftet, und einen Platz zum Löten aller Elemente:
- analoge Bewegungsdrossel
- Widerstände (es gibt zwei Typen - der höherohmige (SMD 3001) wird an die weiße Diode gelötet, der schwächere an die rote)
- 6-polige Decoderbuchse
- Kabel, die das mit Decoder ausgestattete Gerät mit dem Gerät ohne Decoder verbinden
Der nächste Schritt ist das Löten der Decoderbuchse. Die Pads sind schmal, ebenso der Spalt zwischen den Pins.
Ich verwende einen elektronischen Lötkolben mit einer dünnen Spitze, daher ist es keine große Herausforderung.
Das erste der obigen Fotos zeigt auch, dass ein Lötpad für die Drossel fehlt. Ich weiß nicht, ob andere dieses Problem auch haben, aber meine beiden Fliesen kamen ohne dieses Feld. Als ich das zweite Foto gemacht habe (wo man die an die beiden Felder gelötete Drossel sieht), war ich gerade dabei, diesen Mangel dem Hersteller zu erklären.
Schließlich kratzte ich die Farbe mit einem Skalpell ab und lötete das dritte Bein richtig. Ich wollte, dass die Lok im Analog korrekt läuft.
Hier sind beide Platten mit Drüsen.
Und hier mit allen 3 Pins gelötet
Im nächsten Schritt habe ich mich bei der Reihenfolge der Arbeit vertan. Die Platine kommt ursprünglich flach (sogar die Platten sind nicht gebogen) und dieser Zustand erleichtert das Löten sogar von Widerständen, ganz zu schweigen von den 6 Kabeln, die beide Platinen verbinden.
Also, obwohl ich die vorderen LEDs gelötet habe, sollten Sie die Widerstände an dieser Stelle löten. Daher die Fotos in der richtigen Reihenfolge.
Wir löten die Widerstände, indem wir zuerst eine dünne Zinnschicht auf die Lötpads auftragen, dann den Widerstand aufsetzen und die Seite mit dem Kolben erhitzen, bis er in dieser dünnen Zinnschicht eingebettet ist. Andererseits das gleiche.
151 = 1,5 kOhm für die Roten LED, für 1-1,2 kOhm
3001 = 3 kOhm für die Weißen LED, für 4,7-6,2 kOhm
Im nächsten Schritt können Sie sich um die LEDs kümmern.
Hier gibt es noch etwas Arbeit.
Zum einen sind 4 LEDs zu verlöten und zum anderen müssen diese Plättchen dann im 90 Grad Winkel auf die Hauptplatinen gelötet werden. Es lohnt sich auch, mit dem Anschlussmessgerät zu überprüfen (dadurch habe ich festgestellt, dass eine Diode auf einer Seite nicht gut gelötet war).
Wir testen die Dioden selbst, um sicherzustellen, dass die Polarität gekennzeichnet ist. Außerdem geht es entlang der Pfade von den Stromkabeln (von den Gleisen) durch die Mitte. Die extremen Pfade sind die Nachteile der weißen bzw. roten Dioden.
Denken Sie daran, dass der Ausschnitt in dieser LED-Platine oben ist und die obere LED weiß sein sollte, das weiße Minus (markiert mit einem grünen Punkt auf meinen LEDs) sollte auf der linken Seite sein. Bei Rot ist es genau umgekehrt.
An dieser Stelle ist mir leider eine Überraschung in Form von zu breiten Platten mit LEDs aufgefallen.
Ich musste die Seiten mit Sandpapier anpassen.
Biegen Sie dann die Platten, die den Motor versorgen:
Dann eine etwas mühsame Arbeit, bestehend aus:
- Abisolieren der 6 Kabel an beiden Enden
- Bleichen von Drähten
- durch die vorbereiteten Löcher
- Löten an einer der Platine
- und wiederholen Sie dies dann mit der zweiten Platine
Jetzt bereits verbundene Leiterplatten
Achten Sie beim Anbringen der Platte am Lokomotivteil darauf, die Drähte 2 und 5 nicht mit den Schrauben zu beschädigen, da sie nahe an den Schrauben verlaufen.
Und der wichtigste Test: Ich habe den Stabilisierungsstecker in die Buchse gesteckt und auf die analoge Stromschiene gefeuert.
Das montierte Teil ist hinten, also konnte ich bei Geradeausfahrt bestätigen, dass sich die Räder in die richtige Richtung drehen, die weiße LED vorne leuchtet und die rote LED hinten.
Es wird weiter daran gearbeitet
- Demontage des zweiten Segments
- Reparieren des gebrochenen Bolzens, mit dem die Glieder repariert wurden (leider habe ich ihn mit diesem Schaden gekauft, der mir nicht bekannt war)
- Einfügen spezieller Platten, die das Licht der weißen Diode von der roten trennen (es ist eine Art mechanische Mischung, die verhindern soll, dass das Leuchten der roten Diode im oberen Licht gesehen wird - alle 3 sind werkseitig in einem Kunststoff verbunden " Glasfaser", um weißes Licht von der Glühbirne zu übertragen)
- Passen Sie die Kabel so an, dass sie richtig unter das Gehäuse passen und beim Aufsetzen des Deckels nicht geschnitten werden
- Montage des Lautsprechers am vorderen Teil der Lok (mit Decoder), und wenn es zu leise ist, muss ich einen zweiten Lautsprecher am Kopf des zweiten Teils installieren und weitere 2 Drähte zwischen den Teilen führen
- Einrichten eines Decoders und Programmieren
- Installation von Gehäusen
Und dann macht es Spaß
Ich warte auf Lautsprecher und einen DCC-Decoder.
Der zweite Teil wird zerlegt, die Originalplatine entlötet und entfernt.
Fächer zwischen den oberen und unteren Lichtwellenleitern in beiden Abdeckungen.
Gebrochene Stifte kleben zusammen und warten, bis der Kleber getrocknet ist. Wir werden sehen, ob er stark genug ist. Wenn nicht, muss ich mit einem winzigen Bohrer bohren und dort ein Stück dünnen Draht einführen, damit es für den Stift von oben und unten in den Verschluss funktioniert.
Diese Trennplatten sehen so aus:
Auf diesem Foto können Sie die Form der ursprünglichen Platte, die noch an einem Element montiert ist, und der neuen vergleichen.
Beachten Sie die beiden kleinen Platten, die rechtwinklig zur Vorderseite montiert werden sollen, und die LEDs für die Lichter (weiß und rot) sollten darauf gelötet werden.
Die Platten haben auch Platten zum Sammeln von Elektrizität, die Sie selbst biegen müssen, um eine Form zu erhalten, die gut an der Sammlung von Elektrizität haftet, und einen Platz zum Löten aller Elemente:
- analoge Bewegungsdrossel
- Widerstände (es gibt zwei Typen - der höherohmige (SMD 3001) wird an die weiße Diode gelötet, der schwächere an die rote)
- 6-polige Decoderbuchse
- Kabel, die das mit Decoder ausgestattete Gerät mit dem Gerät ohne Decoder verbinden
Der nächste Schritt ist das Löten der Decoderbuchse. Die Pads sind schmal, ebenso der Spalt zwischen den Pins.
Ich verwende einen elektronischen Lötkolben mit einer dünnen Spitze, daher ist es keine große Herausforderung.
Das erste der obigen Fotos zeigt auch, dass ein Lötpad für die Drossel fehlt. Ich weiß nicht, ob andere dieses Problem auch haben, aber meine beiden Fliesen kamen ohne dieses Feld. Als ich das zweite Foto gemacht habe (wo man die an die beiden Felder gelötete Drossel sieht), war ich gerade dabei, diesen Mangel dem Hersteller zu erklären.
Schließlich kratzte ich die Farbe mit einem Skalpell ab und lötete das dritte Bein richtig. Ich wollte, dass die Lok im Analog korrekt läuft.
Hier sind beide Platten mit Drüsen.
Und hier mit allen 3 Pins gelötet
Im nächsten Schritt habe ich mich bei der Reihenfolge der Arbeit vertan. Die Platine kommt ursprünglich flach (sogar die Platten sind nicht gebogen) und dieser Zustand erleichtert das Löten sogar von Widerständen, ganz zu schweigen von den 6 Kabeln, die beide Platinen verbinden.
Also, obwohl ich die vorderen LEDs gelötet habe, sollten Sie die Widerstände an dieser Stelle löten. Daher die Fotos in der richtigen Reihenfolge.
Wir löten die Widerstände, indem wir zuerst eine dünne Zinnschicht auf die Lötpads auftragen, dann den Widerstand aufsetzen und die Seite mit dem Kolben erhitzen, bis er in dieser dünnen Zinnschicht eingebettet ist. Andererseits das gleiche.
151 = 1,5 kOhm für die Roten LED, für 1-1,2 kOhm
3001 = 3 kOhm für die Weißen LED, für 4,7-6,2 kOhm
Im nächsten Schritt können Sie sich um die LEDs kümmern.
Hier gibt es noch etwas Arbeit.
Zum einen sind 4 LEDs zu verlöten und zum anderen müssen diese Plättchen dann im 90 Grad Winkel auf die Hauptplatinen gelötet werden. Es lohnt sich auch, mit dem Anschlussmessgerät zu überprüfen (dadurch habe ich festgestellt, dass eine Diode auf einer Seite nicht gut gelötet war).
Wir testen die Dioden selbst, um sicherzustellen, dass die Polarität gekennzeichnet ist. Außerdem geht es entlang der Pfade von den Stromkabeln (von den Gleisen) durch die Mitte. Die extremen Pfade sind die Nachteile der weißen bzw. roten Dioden.
Denken Sie daran, dass der Ausschnitt in dieser LED-Platine oben ist und die obere LED weiß sein sollte, das weiße Minus (markiert mit einem grünen Punkt auf meinen LEDs) sollte auf der linken Seite sein. Bei Rot ist es genau umgekehrt.
An dieser Stelle ist mir leider eine Überraschung in Form von zu breiten Platten mit LEDs aufgefallen.
Ich musste die Seiten mit Sandpapier anpassen.
Biegen Sie dann die Platten, die den Motor versorgen:
Dann eine etwas mühsame Arbeit, bestehend aus:
- Abisolieren der 6 Kabel an beiden Enden
- Bleichen von Drähten
- durch die vorbereiteten Löcher
- Löten an einer der Platine
- und wiederholen Sie dies dann mit der zweiten Platine
Jetzt bereits verbundene Leiterplatten
Achten Sie beim Anbringen der Platte am Lokomotivteil darauf, die Drähte 2 und 5 nicht mit den Schrauben zu beschädigen, da sie nahe an den Schrauben verlaufen.
Und der wichtigste Test: Ich habe den Stabilisierungsstecker in die Buchse gesteckt und auf die analoge Stromschiene gefeuert.
Das montierte Teil ist hinten, also konnte ich bei Geradeausfahrt bestätigen, dass sich die Räder in die richtige Richtung drehen, die weiße LED vorne leuchtet und die rote LED hinten.
Es wird weiter daran gearbeitet
- Demontage des zweiten Segments
- Reparieren des gebrochenen Bolzens, mit dem die Glieder repariert wurden (leider habe ich ihn mit diesem Schaden gekauft, der mir nicht bekannt war)
- Einfügen spezieller Platten, die das Licht der weißen Diode von der roten trennen (es ist eine Art mechanische Mischung, die verhindern soll, dass das Leuchten der roten Diode im oberen Licht gesehen wird - alle 3 sind werkseitig in einem Kunststoff verbunden " Glasfaser", um weißes Licht von der Glühbirne zu übertragen)
- Passen Sie die Kabel so an, dass sie richtig unter das Gehäuse passen und beim Aufsetzen des Deckels nicht geschnitten werden
- Montage des Lautsprechers am vorderen Teil der Lok (mit Decoder), und wenn es zu leise ist, muss ich einen zweiten Lautsprecher am Kopf des zweiten Teils installieren und weitere 2 Drähte zwischen den Teilen führen
- Einrichten eines Decoders und Programmieren
- Installation von Gehäusen
Und dann macht es Spaß
Ich warte auf Lautsprecher und einen DCC-Decoder.
Der zweite Teil wird zerlegt, die Originalplatine entlötet und entfernt.
Fächer zwischen den oberen und unteren Lichtwellenleitern in beiden Abdeckungen.
Gebrochene Stifte kleben zusammen und warten, bis der Kleber getrocknet ist. Wir werden sehen, ob er stark genug ist. Wenn nicht, muss ich mit einem winzigen Bohrer bohren und dort ein Stück dünnen Draht einführen, damit es für den Stift von oben und unten in den Verschluss funktioniert.
Diese Trennplatten sehen so aus:
